Ремонт часов своими руками

С чего начать. Некоторые заметки. Это сугубо опыт любителя, который никогда не был часовщиком-профессионалом. Соответственно все это годится для любителя. Профессионалу дорога - в училище. Там всему научат.

Начать с Пинкина. Или с Трояновского. Вообще книги на тему ремонта часов есть. Скачать и распечатать. Ладно, нет Интернета - за вас это все сделают в любом Интернет-кафе. Книгу надо иметь. Может обойтись дорого, но это того стоит. Эта книга - руководство для непрофессионала, который должен иметь возможность по этой книге хоть в чем-то разобраться. Почти наш случай. Никогда до сих пор ничем подобным не занимался - и тут приперло.

Сделаем некоторые дополнения с поправкой на сегодняшний день для тех кому приперло.

Инструмент:

Отвертки. Начинай с простых.

Китайские. Пользую. Затачиваю. Насчет китайских отверток - смотри где на улицах меняют батарейки в часах и продают батарейки и ремешки для часов. Или в самых обычных хозлавках. Набор отверток для мелких работ.

Берешь отвертку. Если окажется слишком мягкой и гнется при попытке чего-то открутить - рядом с отверткой ложишь свечку. Раскаляешь лезвие отвертки и быстренько в воск. Это закалка. Потом берешь мелкий камень и по Пинкину - затачиваешь.

Более круто - в станке на алмазном диске. Но это будет попозже. Когда инструмент и станки появятся. Хорошо подходят камни для доводки.

Пинцеты (для начала - сойдут медицинские глазные).

Там же - радиобазар - бензин Галоша. Мыть. Он намного суше чем керосин и Уайт-спирит.

Берешь палочки (типа китайских) - длина в палец - по вкусу. Вкалываешь в торец рыболовную стальку 3-4 см длиной - она бывает толще и тоньше. 0.1 - 0.15 мм. Это к рыбакам. Одного метра хватит ну так лет на 10 работы.

Самый кончик одним ударом молотка (через пробойник или твердый кусок железа) на твердой наковальне расплескиваешь. Получаешь маленькую лопаточку. Делаешь таких 3-4 штуки с разным размером лопатки и разным диаметром стальки. Это заменит маслодозировку. Как наковальни я использую или ролик из большого подшипника или твердосплавные пластинки для токарного станка - твой путь на барахолку или в друзьям в мастерскую.

Примерно таким же образом - для начала пригодятся - палочки с обычными швейными иголками - пока руки трусятся и нет хороших пинцетов - выставлять детали (шестерни в камни, винты и т.д.) - это вспомогательный инструмент.

Хирургические зажимы. Разные. Очень удобно как мелкие и сильные плоскогубцы. Покупаются обычно по случаю на барахолке.

Масло. Или в мастерской (если не побьют, хотя обычно смотрят как бараны и делают вид что не понимают о чем ты вообще и стараются тебя побыстрее спровадить). Или может быть на радиобазаре - там же где продается припой и кислота. Масло МН-30, МН-45 или масло часовое. Оно хоть и не высшего пилотажа - но для начала пойдет.

Держать лучше в темной тяжелой коробке - и солнцем не попалит и меньше шансов, что перевернется.

Скальпель - открывание корпусов.

Бинокулярная лупа. Стоит относительно недорого, но без нее лучше даже не начинать. Или фототовары (классические - там где продают подзорные трубы и бинокли) или радиобазар. Бывают разной силы. Если деньги есть - возьмите две. Одну 1.5 крат, одну - самую сильную какая продается - кажется до 2.5 крат. Могут продаваться на резинке - прийдется переделать под жесткий ободок. Можно зайти поговорить в мастерской оптики - очков. Может там что-то предложат типа пенсне. Насчет обычных луп - по вкусу - пользуюсь редко. Она оказалась чрезвычайно кстати для обрезания ногтей у детеныша - их по первой вообще не было первые полгода видно, а обрезать надо.

Бинокулярка - микроскоп. Угу. Старый. Поищи. Самый старый - МБС-1. Он с прямым изображением - не вверх ногами - что есть то и видим.Должен стоить в пределах 50$. Очень пользительная штука. Во всех отношениях. Вплоть до того что выдрать скапку из пальца. Но это по случаю и со временем. МБС-10 или ОГМЗ круче - расстояние от объекта до окуляра больше, ясно что дороже. Но все равно под МБС-10 обычная отвертка не влазит - надо укорачивать. Хотя на Сайте Лыткаринского завода - производителя МБС-10 есть ссылка о том, что они к МБС-10 продают объективы с расстоянием до объекта - примерно 19 см. Это может быть хорошим решением если нам достался МБС-10. Все между МБС-1 и МБС-9 - считай одинаковое. Со временем объектив можно и самому переделать. Берешь то что дешевле. Это ближе к барахолке. Единственное - желательно чтобы был осветитель (трансформатор + лампочка).

Все что дальше из инструмента - только после выпотрошения 4-5 часов.

Где брать часы - заведи себе моду бывать на барахолке - там проплывает все. Часто там продают просто механизмы. Например:

Когда слегка разомнешься - после покупки бинокулярного микроскопа - там же - радиобазар, лавки с инструментом - обычно продают ультразвуковые мойки. Но тут тоже вопрос - надо ли. 50 лет до этого их не пользовали - брали ванночку и кисточкой мыли детали в бензине. Можно обойтись, но весчь неплохая. Стоить должна в пределе 50-80 $. В ультразвук 30 ватт заливал денатурат и бензин Галоша. Работает. Не вспыхивает. Моет как зверь, но все-равно иногда надо зубочисткой чего-то отдирать. На базаре говорят что 30-ваттные мойки - неубиваемые - работают без проблем и возврата из-за брака не бывает. Если модель такая как на рисунке - что надо бы сделать после покупки - разобрать полностью (может оказаться влага внутри, один из показателей - стильные щелчки при работе на фоне равномерного звука), выдавить из корпуса металлический бак и посадить его обратно на Авто Герметике (белом, нашем, не на прозрачном силиконе). Сантехнический не проходит - сильно коррозионный. Один из показателей сантехнического - сильный уксусный запах.

Да, забыл, барахолка - ищи чашки Петри - а может и в аптеке или в лаборатории при больнице. Но ты не их клиент - там дорого барахолка - это самое то. Это плоские круглые стеклянные или пластмассовые невысокие ванночки - для деталей. Они дешевые. Возьми штук 5 для текущих разборно-сборных работ. Мне больше нравятся стеклянные - они тяжелее, меньше ерзают по столу.

Потом для удобства - в конторах которые делают визитки иногда можно подкатить и купить коробки для визиток. Оптом будут стоить в пределах 0.30 $ шт. Прозрачные - тоже очень удобная штука - но это уже для более длительного хранения.

Силикагель. Маленькие пакетики, которые вкладывают в новые модные туфли, аппаратуру, комплектующие для компьютеров. Поглощает воду. Надо высушить или в микроволновке или на хорошей температуре - в электродуховке. Газовая не проходит - при горении газа выделяется вода. Пакетик после сушки укладывается в коробку, в которой длительно хранится мелкий инструмент и запчасти - чтобы не ржавели.

Радиобазар. Пакетики с защелкой - их продают сотнями. Размер 4 Х 6 см. Ложить часы и мелкие предметы. В них пакуют обычно мелкотень которую продают на базаре.

Для начала наручные часы можно ложить при разборке на сетку от мясорубки. Потом сам определишь чего тебе надо и как тебе удобнее. Подставку можно выточить из латуни. Должна быть достаточно тяжелой.

У электриков возьми катушку от любого старого пускателя - попробуй спросить на 380 в. Если нет - на 220 в. Присобачиваешь провода - размагничиватель готов. Включать только на короткое время - греется.

Насчет нового инструмента. Не всегда он и стоит тех денег. Подумай как выкрутиться тем что есть. Он нужен если ты этим зарабатываешь на жисть и заказчик все оплачивает. Если это хобби - то не в первую очередь. Рассчитывай расходы так: я бросаю курить (и пить) а все сэкономленное - на инструмент. В этом случае - это действительно хобби и полезное времяпрепровождение.

Теперь пошла крутизна. Станок.

Ясно надо понимать, что без серьезной подготовки выточить ось не представляется возможным. Ни при каких условиях ни с первого раза ни с пятого. Даже достать материал - а не получится. Очень много сопутствующих факторов имеет влияние на конечный результат которым является готовая выточенная и пригодная к использованию закаленная часовая ось. Начнем с простого - материалы. Для начала нужно иметь то из чего точить. Сталь. Все относительно. Были попытки взять старые оси от будильников - не получается. Просто сырой материал. Как гвоздь. При диаметрах меньше 0.1 - ломаются - нет прочности. Были попытки точить из СТ-45 - чуть лучше, но все те же проблемы - диаметр 0.1 - где-то предел. Мы сейчас говорим о точении нормальным резцом с  суппортом. Не руками. Еще одна весчь. Почему не так просто точить ось. Почему ось точится за один проход - то есть без преставления в патроне. В любом случае пруток-заготовка не круглая. Мы говорим о точности ну максимум нами достижимый. 0.01. А ржавчина на прутке. А масло. А пыль. Так что со всей любовью к крутым пруткам - переставить ось и точить с другой стороны - не разгонишься. Для этого нужны центроискатели. На 0.01 - известная штука. Нам этого не хватит. Выпускались в СССР. На 0.001 - видел один раз швейцарские. У барыг. Не хватило денег - много просили. Сейчас локти кусаю. Это одна из причин почему нужен 4-х кулачковый патрон - в нем можно подцентровать заготовку. Якобы в СССР не делали (для маленьких станков). Были только с одновременным зажатием всех губок. А надо для каждой губки - раздельно.

Вариант 2. Скоростная машинка. 10 000 оборотов. Точим алмазным надфилем. Вполне может быть. Есть орлы которые таким образом что-то делали. Но как на меня - это не очень правильно. Если точить то точить.

Учитывая вышесказанное - если не точить оси как жарить пирожки - то для непрофессионала-токаря-часовщика более целесообразным будет брать малогабаритный прецезионный универсальный станок. Я бы сказал так, что 20 % работ - точение осей (а то и того меньше), 80 % - точение винтов и частей  корпусов, различные второстепенные фрезерные работы.

Примеры я бы назвал такие:

- Proxxon

- Proma - SM-250 или SM-300

- старый ГДР - MD-65

Обычный патрон

Цанговый патрон, родные цанги. Сверху лежит фрезерный уголок. На него крепится часть суппорта  и получаем «фрезер».

www.proxxon.ru. Там у них даже в разделе электроинструмент есть прайс - то есть они этим занимаются реально.

По поводу старого MD-65. Оси 0.1 точит. Не бьет. Какие либо дополнительные разъяснения излишни.

Теперь следующая тема. Хорошо. Заимели мы станок. Ну ква. Имеем типа компьютер в виде процессора, монитора и клавы. Но ко всему этому паровозу нужен и софт. Windows-2000 или Windows-XP а для крутых перцев сойдет и Линух. Так вот, начинается самое интересное. Софт часто стоит дороже железа. Та же история и со станками. Нужны приспособления и дополнительные инструменты. Примерный набор дополнительных причиндалов к станку я думаю, что будет стоить не меньше чем стоит станок. Говорим сейчас о токарном + фрезерном. MD-65 у меня оказался с фрезерной плитой-уголком - в патроне станка зажимается фреза, а суппорт переворачивается а-ля фрезерный стол, только вертикальный + тиски фрезерные. Стрелки на нем фрезеровать получается. В винтах прорезать шлицы тоже.

- резцы - не менее сотни. Хорошо укладываются в старые деревянные школьные коробки-готовальни.

Для точных заточенных резцов очень хорошо идут старые коробки из-под бабушкиных серебряных ложечек - резцы дороже чем ложечки, не побьются.

- цанги и цанговый патрон. У меня 2 комплекта - один родной от MD-65 (3-13 мм), второй комплект - Lorsch (часовой, 0-6 мм).

Это в станке, Lorsch в переходнике.

- микроскоп бинокулярный. Без слов. Выше уже об этом говорили.

- патрон 4-х кулачковый. С раздельным разжатием кулачков.

- точило - точить резцы грубо

- алмазные круги - точить резцы точно

- тиски поворотные (горизонтальная поворотная система) - сверлить отверстия в точно заданных местах. Отверстия под винты в ободке прозрачной задней крышки. Это сверлено вручную. Видно, что винты скачут.

- О фрезах я не говорю. И торцевые и для шестерен. Толщины дисковых фрез - от 0.1-0.15 - это толщина лезвия «Нева».


Ремонт часов своими руками

Ремонт часов своими руками фото

Смотрите также:

  • Ремонт ваз 2111 своими руками
  • Ремонт бензопилы урал своими руками
  • Ремонт навигатора своими руками
  • Ремонт брелка автосигнализации своими руками
  • .

    Оставьте комментарий к этой записи ↓

    Ваше имя *

    Ваш email *

    Ваш сайт

    Ваш отзыв *

    * Обязательные для заполнения поля